опустится на N мм(см) в низ. Правильнее будет заливать плиту пройдя черноземный слой. Под плиту необходимо делать песчано-щебеночную подушку от 150 мм, на щебне крупной фракции, с хорошей трамбовкой. Виброплиты, пневмотрамбовки –слабоваты для щебня крупных фракций, дорожные самоходные катки – дороже, но надежней. Армируется такой фундамент в два слоя, желательно арматурой диаметром не ниже 12 мм, с ячеей 200 х 200 мм (можно 250 х250). Толщина самой плиты от 250 мм.
На такой плите можно поднимать цокольный этаж и сам дом в принципе из любого материала, применяемого для строительства индивидуальных домов. Хорошие, надежные фундаменты, но отнюдь не дешевые, можно применять и для более плотных грунтов для строительства дома с подвалом и парой, тройкой этажей.
- Ленточные фундаменты.
Эти фундаменты бывают монолитные, сборные, как с подвалом (цокольным этажом) так и без подвала. Кратко пройдемся по всем.
А. Монолитный и сборный с подвалом (цокольным этажом). Такие фундаменты представляют из себя перевернутую букву «Т». Горизонтальная часть – это подушка, вертикальная – стена подвала.
Под подушку делают песчано-щебеночное основание. Сама подушка бывает двух видов. Сборная – собирается из плит заводского изготовления, маркируемых буквами «ФЛ». К примеру: ФЛ10.8-2, где ФЛ – фундамент ленточный, 10 – ширина поперек ленты 10х10=100 см., 8 – ширина по длине ленты 8х10=80 см., 2 – высота подушки 2х10=20 см. Монолитная подушка делается шириной минимум 2 толщины ленты (если лента 50 см, то подушка минимум 100 см), армируются в 2 горизонтальных слоя арматурой диаметром от 10 мм с ячейками от 150х150 мм до 200х200 мм. Толщина подушки 300 мм. Бетон - марки не ниже М200.
Стена подвала. Основной принцип для распределения нагрузки на подушку прост: центральная ось стены должна проходить по центральной оси подушки.
Монолитная. Толщина подбирается в зависимости от типа перекрытия и конструктива стен, обычно не тоньше 250 мм. Армируется арматурой диаметром от 12 мм в 2 вертикальных слоя с ячейкой от 150х150 мм до 250х250 мм. Бетон маркой не ниже М200. Тут важной частью является крепление опалубки, чтоб при заливки стену не расперло пузырями или вообще не выдавило опалубку. Для монолитных стен применяется специализированная съемно-переставная металлическая опалубка, но подавляющая часть частных строительных компаний её не имеют. Разово изготовленная опалубка из пиломатериалов выходит очень дорого. (у заказчика остается море дров). Сроки изготовления таких стен значительно дольше, чем у сборных стен.
Сборные стены. Собирается из фундаментных блоков, маркируемых как ФБС. К примеру: ФБС 24.4.6, где 24 – длина, 4 – ширина, 6 – высота блока. Для перевода размера в сантиметры применяется множитель 10 по принципу ФЛ указанных выше. В детали укладки блоков вдаваться не буду, главное одно – блоки ложатся в шахматном порядке, что бы была связка.
Такие фундаменты можно применять и для домов без подвала просто засыпав внутреннюю часть фундамента суглинком. В таких случаях копать надо не полный котлован, а только под ленту на полуторную - двойную ширину подушки для удобства монтажа.
Б. Монолитный без подвала. Обычно копают траншею под ленту, шириной под несущие стены, разной глубиной , но рекомендую ниже глубины промерзания, то есть от 160 см. Армируют их чаще всего в один слой, но рекомендовано в 2 вертикальных слоя. Потом льют в эту траншею бетон и фундамент готов. Мое мнение: если делать ленточный фундамент, то делать дом с подвалом и конечно же не таким способом, а как описано выше, дороже, но надежней.
В двух частях я рассказал об основных типах фундаментов, которые при применяются для индивидуального строительства. Дальше выбирать Вам, но обязательно проконсультируйтесь со специалистами, что б потом не переделывать. Да и переделать фундамент под готовым домом? Может проще снести и построить новый? Семь раз отмерь, один раз отрежь!